Пятница, 24.11.2017, 15:44
Мой сайт Природа!!!
| RSS
Меню сайта
Разделы дневника
Животные Урала [10]
Какие животные есть на Урале.
Рыбный мир Урала [1]
Какая рыба водиться на Урале.
Домашние растения [0]
В этой категории только домашние которое растут у нас дома.
Уличные растения [1]
В этом разделе только те которые зимуют и растут на улице.
Лечебные растения [1]
Какими растениями пользуются люди для лечения.
Недры Урала [2]
Этот раздел по ресурсам Урала.
Цитрусовые растения [3]
Всё про цитрусы
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 419
Главная » 2010 » Февраль » 23 » ЧЕРЕНКОВАНИЕ ЛИМОНА
ЧЕРЕНКОВАНИЕ ЛИМОНА
08:55
ЧЕРЕНКОВАНИЕ ЛИМОНА
 

Этот способ есть самым простым и часто используемым в деле разведения лимонов.
Суть черенкования лимона:
Черенки нарезают из веточек плодоносящего деревца и помещают в условия, в которых возможно корнеобразование. По истечении от 1-го до 1,5-ра месяцев получаем готовые саженцы.
Укоренение лимона необходимо осуществлять во влажном песке (редко в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха. Если же веточку поместить в воду, в надежде на то что она пустит корешки – она сразу усохнет.
Этапы укоренения черенка лимона:
- 1-е, делаем парничок. Если у вас 1-н или 2-а черенка, то парник можно организовать в обычных цветочных горшках - прикрыв такой горшок сверху стеклянной банкой. Ну а если черенков около 10-ка – тогда парник делаем в небольшом ящике и накрываем его плотно стеклом. Такие парники можно также организовать в аквариуме.
- готовим почву – берем среднезернистый речной песок, с помощью тщательного промывания удаляем ненужные примеси (при этом воду меняем несколько раз, качество промывания определяется прозрачностью воды)
- готовую почву засыпаем в комнатный парничок, толщина слоя должна быть примерно 5-6-ть см., после – почву выравниваем и уплотняем.
Можно применять смесь песка с легким (просеянным) перегноем из листьев. Иногда в нижней части парничка делают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусками древесных углей. Данный дренаж засыпаем слоем земли и сверху укладываем песок – толщина слоя 4-5-ть сантиметров. Расчет прост - при появлении 1-х корешков растение тут же получает минеральное питание.
Другой способ:
Для укоренения черенков лучше всего подходит температура в пределах 20- 25 градусов (но не более 30). Для поддержания указанного температурного диапазона, под дном горшка или ящика, можно пристроить 25 ваттную электрическую лампочку. Такая лампочка будет осуществлять подогрев в холодные месяцы. В летнее время черенки укоренятся и без подогрева.
Образование корней улучшиться, если перед высадкой выдержать черенки в слабом растворе гетероауксина (на 1-н литр воды – 1-ну таблетку препарата – чтобы раствор был однородным, гетероауксин сначала разводят в малом количестве кипятка, после чего хорошо перемешивают). Обработка раствором проходит пр рассеянном свете в закрытой сверху посудине, на дно которой налит раствор.
Для ускорения процесса обработки черенков, пользуются уже не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1-н миллилитр 50%-ного спиртового раствора берем 8-10-ть миллиграммов гетероауксина, а для усиления эффекта - еще и 50-т миллиграммов витамина С и 20 - витамина В. Черенки можно держать в этом растворе не более 15-ти секунд.
Выбор и подготовка черенков лимона к укоренению:
Черенок нужно готовить из 1-летних веточек, он должен иметь около 3-5-ти листочков и длиной быть 8-12-ть сантиметров. Нижний срез, косой, обычно делают сразу под 1-й почкой либо через нее, а верхний срез - в 5-ти миллиметрах над крайней почкой. Иногда каждый из листочков рекомендуют наполовину укоротить – для уменьшения количества испаряемой влаги; но это спорный шаг, насколько это положительно влияет ответить однозначно нельзя. Однако, исходя из практики, становиться понятно - этого делать не нужно – ведь содержащиеся в листьях питательные элементы, помогают корнеобразованию. Поэтому удаляют 1-ну лишь нижнюю листовую пластинку, потому что она может загнить в песке.
Высадка черенка лимона:
Нижний срез черенка припудриваем толченым древесным углем (предупреждает загнивание) и на 1,5-2 сантиметра погружают во увлажненный песок, после погружения возле стебелька его уминают. При высадке нужно постараться, чтоб черенки не теснили и не соприкасались листочками друг с другом. После произведенной посадки их необходимо сразу же опрыснуть водой из пульверизатора, потом закрыть сверху банкой или стеклом и в последующем предохранять от попадания на них прямых лучей солнца.

Первые недели жизни черенка:
В 1-е недели жизни черенков необходимо следить за тем, чтобы листья не высыхали, и проводить опрыскивания каждый день - утром и вечером (при опрыскивании вода попадает в песок, поэтому осуществлять дополнительный полив необязательно)
По прохождении 2-3-х недель на нижнем срезе черенка мы должны наблюдать каллус - опухолевидный наплыв из камбиального слоя. В свою очередь, из самого каллуса (или чуть выше на стебле), появляются беленькие толстенькие корешки. Сами они очень хрупкие, поэтому ранее, чем через 1-н или 1,5 месяца саженец пересаживать в емкость с землей нельзя. Определить же степень окорененности нетрудно, если применить простой прием: взять черенок за верхушку и легонько потянуть вверх - при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед тем как осуществить пересадку растения, его понемногу приучают к наружному воздуху (несколько дней).
Приучение происходит следующем образом – вначале убирают верхнее стекло или банку всего на несколько часиков, а потом и насовсем.
Обратите внимание:
При осуществлении пересадки ломкие корешки растения лимона очень легко повредить, особенно когда их вытаскивают из ящика. Съемная сторона ящика в некоторой степени позволяет исключить подобные неприятности, но не совсем. Безопаснее всего, укоренившиеся черенки, поддевать и вытаскивать обычной вилкой с небольшим комком песка.
Существует и другой метод выращивания саженцев, при нем даже малейшее повреждение корней исключено – саженцы размещаются в ящике под стеклом, но в полиэтиленовых мешочках.
Наилучшее время для черенкования:
Наиболее успешно черенкование лимона проходит в период с апреля по июнь. В начале осени и другие летние месяцы оно также возможно, но процесс укоренения протекает медленнее. Осенью и зимой укоренять нельзя – растения могут погибнуть (часто растения сбрасывает старые листья, и не успевает обзавестись молодыми). Но все-таки можно сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования, для этого их помещают до весны под полиэтиленовый пакет или стеклянную банку и используют дополнительное освещение люминесцентными лампами.
Некоторые тонкости черенкования:
В черенковании особое значение имеет скорое заживление тканей, на нижнем срезе, с последующим образованием каллуса, это, в свой черед, способствует скорейшему появлению и развитию корней.
Непосредственно, процесс образования корней начинается с появления новых тканей в виде защитной пленки. После того как клетки разрастутся, защитная пленка разрывается и появляется беловатый нарост, который и называют каллусом – выступает предвестником корешков.
Но случается, что уже в 1-й день после срезания черенка, клеточный сок, еле выступивший из ранки, становиться плодородной средой для размножения микроорганизмов, уничтожающих еще не укоренившееся растеньице – растение начинает загнивать, начиная с нижнего кончика. Посему, срезы нужно выполнять острым и чистым ножом, удерживая черенок на весу, для того чтобы не сжимать живые клетки и не повреждать кору. Вот еще - гнилостная микрофлора с легкостью размножается на рваных срезах, и в субстрате парника. Вот поэтому, перед закладкой в парник, песок желательно не только промывать, но еще и прокаливать в духовке.
Как уже было упомянуто, черенки нужно готовить из однолетних веточек (толщиной около 4-6 мм.), которые легко поддаются изгибу. Если говорить о молодых, интенсивно растущих вегетативных побегах, то они срезанные после окончания 1-й волны роста и вызревшие, нередко образуют более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя нужно сказать что укоренение происходит не во всех случаях. В этом случае может помочь такой нехитрый прием: нужно срезать с растения зеленый черенок с частью прошлогодней ткани - «с пяткой».
Также помогает образованию корней предварительное затемнение нужной ветви на материнском растении. С этой целью надевают на нее футляр их 2-х слоев ткани: верхний слой – белого и внутренний - черного цвета.
Нужно помнить о том, что срезанные с деревца лимона веточки очень быстро засыхают, посему их необходимо сразу же черенковать или умело хранить: несколько часиков - в воде, ну а если несколько дней – нужно завернуть в мокрую тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет (держать на нижней полке холодильника). Самое главное - сохранить на черенке листья. Листья являются кладовой питания, с жирами и крахмалом - без такой кладовой черенок, даже если и не засохнет, то потратит гораздо больше времени на укоренение.
Парник – в нем, по возможности, должна поддерживаться постоянно высокая влажность и тепло. В качестве субстрата лучше применять смесь обыкновенного прокаленного песка с перлитовым песком (часто применяют в строительстве). Такой субстрат имеет хорошую аэрацию, стерильность, хорошо хранит тепло и не задерживает излишки воды, уберегая черенки лимона от загнивания.

Необходимо подчеркнуть - черенки, которые укореняются, очень чувствительны к температурным колебаниям. Хорошей для них является лишь температура субстрата на 4-5-ть градусов теплее, нежели туманообразный «парниковый» воздух. В случае более холодной почвы еще слабые молоденькие росточки образуются раньше корней, а потом истощаются и усыхают.
Для хорошего развития саженца, после появления корней, необходимо делать подкормку раствором аммиачной селитры (0,25 процентный раствор) и навозной жижей в пропорции (1:15).
Выводы полученные экспериментальным путем:
- черенки укореняется тем лучше, чем моложе маточное растение, и наоборот;
- укореняемость тем хуже, чем более одревеснены черенки, и наоборот;
- черенки, взятые с нижней, средней, верхней частей кроны дерева, или взятые с различных кистей ветви по укореняемости практически неотличимы;
- степень укореняемости черенков зависит от разного количества листьев: максимальная - с 3-я листьями, средняя - с 2-я, минимальная - с 1-м. Еще хуже происходило укоренение черенков с усеченными наполовину 1-м и 2-я листьями;
- место среза, при нарезке черенков, не имеет существенного значения, как считали раньше – режьте традиционно под почкой (возле узла) или между почками. В 1-м случае развитие корней происходит как бы из почки и близ нее, а во 2-м по всей длине междоузлия.
Категория: Цитрусовые растения | Просмотров: 12030 | Добавил: Faraon | Рейтинг: 5.0/6 |
Всего комментариев: 1
1  
Везде пишут температуру до 25 градусов, вы что переписываете друг у друга?
У моих черенков через 15 дней корни уже были 4 сантиметра - это при температуре около 30 градусов !!!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь
«  Февраль 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Copyright MyCorp © 2017Бесплатный хостинг uCoz